3月26日，有市场消息称，SHEIN或正面临在美被关闭风险。该消息指，SHEIN通过普遍低于800美元的订单，避免了价值数十亿美元商品应支付的关税，以此为由，SHEIN或正面临被Shut Down SHEIN联盟呼吁关闭的风险。
对此，3月27日上午，SHEIN方面回应称，该消息为“美国民间机构的虚假说法”，并表示，“SHEIN在美遵照当地法律法规正常运营。
但这个危险并非不存在。消息显示，目前，欧美多个国家正计划调整关税，如美国计划取消800美元以下跨境小包裹的免关税优惠。据外媒消息，巴西总统卢拉近日在接受采访时证实，他正考虑对从中国公司购买的进口商品征税。
而对于主打性价比的SHEIN来说，若关税政策改变，将会极大挫伤SHEIN。
这并非SHEIN最近唯一的坏消息，巨头围剿、估值下降，燃次元近期还了解到，部分工厂已经开始退出SHEIN或减少SHEIN的订单量，SHEIN俨然身处“风雨交加夜”。
“以前工价根本不审核，现在报上去还要再压价，利润一年比一年低。”SHEIN的某ODM供货商（供应商自主设计开发并推款，按照订单供货）张华告诉燃次元。
2022年，在欧美面对ESG（即从环境、社会和公司治理三个维度，评估一个企业经营的可持续性）争议，SHEIN严把“质量关”，并对供应商启动了更严格的“核价”机制，也因此引发了一批广州服装供货厂商的“集体出逃”。
以前张华一年能出货100多万件，但自从SHEIN成立了“核价部”，2022年，”平台上凡是日销量超过20件的，都会重新核价。”在不断压价下，供货商的单件毛利润只剩1元，“有时夏装的利润单件不过5毛钱。”去年年中，张华和朋友陆陆续续退出了SHEIN。
图/广州SHEIN供货厂 来源/燃次元拍摄
好起来的外贸也让供应商多了选择，减少了SHEIN的订单量，或者干脆退出了SHEIN。
“不少之前的老客户重新找上了门。”承接SHEIN“包工包料”订单的某广州番禺服装厂老板高峰向燃次元表示，因此，高峰决定减少30%的SHEIN订单，在高峰周围，与之选择一致的工厂老板亦有。
供应商“后院失火”，“前面城墙”又有Temu、速卖通、TikTok等诸多巨头强攻，SHEIN的日子并不好过。
YipitData数据显示，Temu在2023年1月的GMV达1.9亿美元，上线5个月累计实现了约5亿美元的GMV，其当前在美国的包裹数甚至已经超过SHEIN。
前不久，还有消息传出，Temu提出了一个“小目标”，即在9月1日之前，也就是上线一周年内，北美市场至少有一天的GMV超过SHEIN。
与Temu的高歌猛进不同，2022年SHEIN营收达240亿美元，同比增长52.8%，利润为7亿美元。但较2021年57%的营收同比增速和11亿美元的利润，2022年，SHEIN首次出现营收增速下滑、利润下跌的情况。
此外，SHEIN的用户数据也在向下发展，招商证券数据显示，2022年多个月份的日活跃用户数量仅维持环比个位数增长，在7月甚至出现了日活跃用户环比下降4%的情况。
3月初，SHEIN拿到新一轮融资，据传融资规模约为20亿美元。但更为引人关注的是，SHEIN本轮融资估值约为640亿美元，较巅峰期的1000亿美元缩水了超过1/3，“千亿独角兽”似乎已不再相当。
正是一年春好时，曾经的“千亿独角兽”SHEIN却正面临“风雨交加夜”，飘飘摇摇中，SHEIN能否顺利度过这个风雨夜，又能否风光敲钟上市，怕是不容易。
01
后院失火：供应商撤退
不少供应商发现，做SHEIN，这笔账越来越算不过来了。
“做SHEIN的单本来就是指望薄利多销。”高峰无奈道，但如今，严格的“核价”机制，以及引发的罚款等问题，让本就微薄的利润被吃掉，“SHEIN越来越不好做了。”
2023年3月，燃次元来到广州市番禺区南村镇的服装工厂，十几度的天气里，街道两侧随处可见穿着短袖埋头工作的服装工人。
在嗡嗡的机器声里，高峰则伫立在堆积如山的订单旁，一件件拆开反复翻找，面对燃次元的疑惑，高峰指着旁边SHEIN仓库发回的质检报告，解释道，“这是SHEIN质检不合格退回的订单，今天要全部检查好发回去。”
图/堆积如山的SHEIN服装供货厂 来源/燃次元拍摄
谈起SHEIN仓库的“品质检验机制”，高峰颇有些无奈，“以前SHEIN的货基本相当于广州内销会的形式，厂家的订单，平台贴个牌就卖了。”
3年前高峰入驻SHEIN时，即使订单内出现少量面料瑕疵、跳线断线、污渍的情况，也基本没被退货过，但如今SHEIN在供货商订单入库时的质检愈发严格，“多方面考核质量、品质、时效，动不动就罚款。”现在高峰工厂的退货率平均为10%。
退货带来的不仅仅是产品不被采用，还有罚款，以及处理等诸多难题，不少商家也叫苦不迭。
2022年，SHEIN仓库的质监部门“一批订单出现一件质量问题就罚款500元，相当于一批单都白做了”，就在去年，高峰做的一批网纱款上衣，因为20件里有1-2件出现了破洞，就被算入触发了“红色事故”。
而这些“不合格”的产品也只能供货商自行解决。2022年，广州番禺制衣厂的老板林峥卖尾货“都卖了7、8万件，做SHEIN，一单出问题，很多单都白做了。”
而随着罚款机制引发了众多供货商的不满，2023年，SHEIN面向供货商质检的罚款机制也悄悄变得更为“温和”，“第一次出现质检问题不予罚款，第二次再发现问题整单罚款200块，如果第三次有问题就整单取消，而一批订单出现问题，会按照坏单比例罚款。”高峰补充道。
重压之下，利润还在不断被压降，成为“逼退”供货商的最后一根稻草。
入驻SHEIN 3年，高峰告诉燃次元，“每天都在埋头赶单，但也只够厂子活下来。”经过SHEIN核价部的数轮压价，现在高峰的工厂“平时一件衣服毛利不过1-2元，甚至夏天的针织半袖，毛利还不到5毛钱，”
从前，高峰还可以倚靠自己在广州长期积累的一手源头布料资源，“大量源头拿货多挣点利润。”但如今，SHEIN已经给供货商指定了布行，“工厂的利润空间极度透明，基本没有了议价空间。”
疫情期间，高峰不得不承接更多SHEIN订单“养着工人”，“不求挣钱，只要不亏本就行了。”而如今外贸回暖，高峰的外贸老客户也重新找上了门，高峰便决定减少SHEIN的供货单量。
在高峰周围，从2022年中开始，身边已经有不少厂子陆陆续续“不做SHEIN了”。
备货压力太大了，高峰直言，2022年出了百万单，但与之对应的代价是，“至少在自己的仓库备着几十万件货，因为有时一个款最多一天能卖几千件，天天都需要发货，这是SHEIN的要求，不能缺货。”
对于高峰这样的源头供货商而言，SHEIN将采购布料、招聘工人，甚至仓储的压力“转嫁”到了工厂的头上，“SHEIN就是在空手套白狼。”
早于高峰，入驻SHEIN4年的林峥去年就由于利润太少彻底选择了退出。
作为较早入驻SHEIN的FOB供货商（由SHEIN自主设计并提供生产资料和样衣，供应商包工包料生产），林峥告诉燃次元，“最初SHEIN的头单甚至是30件一个款，后来头单渐渐稳定到80-100件。”而一开始，林峥“一件能挣3-4元”，一年能开近百万单。
但随着SHEIN质检趋严，核价把价格压得越来越低，“单件衣服利润不过1-2元，有时夏季的针织上衣毛利不过5毛钱。”林峥发现做SHEIN越来越不划算，“要想做SHEIN的订单，不仅要考核标准化厂房，还有5S、6S管理等等，还要雇7、8个人查货，又要养设计、打版，那点利润养不起厂子。”
最终促使林峥退出的原因，是因为SHEIN2022年仅仅给了工厂不到10个上新量，同时不少卖爆的款，“莫名其妙不下订单了，之前好几个爆款，一天单款能卖100多件，全部停订后一天少卖了1000多件。”而和林峥工厂爆款相同的款式，却悄悄出现在了SHEIN自己的生产部。
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